terça-feira, 27 de agosto de 2013

TRÊS SAPATOS QUE FAZEM MAL PARA OS SEUS PÉS

Disponível:
Especialistas apontam que uso excessivo de sapatilhas, chinelos e saltos anabela podem causar danos aos pés, costas e quadril
Figurinhas carimbadas no dia-a-dia do brasileiro, os chinelos, as sapatilhas e as sandálias anabela merecem cautela redobrada, afirmam especialistas.

As delicadas sapatilhas tipo bailarina equivalem a andar sobre um pedaço de papelão, por não ter apoio ao arco do pé, reporta o site especializado WebMD. Isso pode causar um doloroso problema nos pés chamado fascite plantar. Se você ama o estilo, tente palmilhas para evitar uma dor moderada, afirma o website. Ainda assim, elas não fazem milagres, então usar sapatilhas todos os dias não é aconselhável.

Chinelos são perfeitos para ocasiões informais, como ficar em casa, ir à praia, à piscina, mas quando falamos de longas caminhadas, os especialistas do pé fazem um apelo: usem sapatos de verdade para fazê-lo (homens, isso também inclui vocês). Eles são também uma péssima ideia para praticar esportes, fazer hiking, ou mesmo usar em longas caminhadas urbanas. Diferentemente de sapatos resistentes, chinelos também não oferecem apoio ao arco dos pés, amortecimento para calcanhares ou absorção de choques, segundo a Associação Médica Americana de Podiatria. Isso também pode resultar fascite plantar, além de problemas nos joelhos, nos quadris e nas costas

Uma opção melhor seriam as papetes ou tênis tonificadores, que foram desenhados para intensificar o exercício durante caminhadas. Enquanto o Conselho Americano de Exercício diz que não há evidências de que eles realmente tonifiquem mais, o solado mais grosso nos sapatos fazem um trabalho melhor na proteção dos pés, e alguns deles oferecem um bom sustento do arco plantar.

Outro sapato que pode trazer problemas é a sandália anabela com palmilhas rígidas, o que experts dizem que pode comprometer a biomecânica do caminhar. Se você adora as sandálias anabelas, opte por sandálias de alturas menores, o que pode colocar menos tensão nos pés, diz o site WebMD.
Fonte: Gazeta do Povo.



"TUDO EM EXCESSO FAZ MAL."

sábado, 24 de agosto de 2013

Otimizando resultados com Iontoforese

Disponível: http://www.negocioestetica.com.br/otimizando-resultados-com-iontoforese/

Saiba o que é iontoforese e como o profissional de estética pode utilizar essa técnica


A iontoforese é uma poderosa técnica que o profissional da estética utiliza para otimizar os resultados dos tratamentos estéticos por promover aumento da entrega de ativos funcionais nos sítios ativos indicados.
A melhora nos resultados acontece porque a corrente elétrica galvânica permite que ativos hidrossolúveis com cargas consigam permear através da função barreira do extrato córneo, mesmo que eles tenham peso molecular superior a 500 Daltons, o que não seria possível sem o auxílio da técnica (BOS & MEINARDI, 2000).
Hoje o mercado disponibiliza uma porção de produtos com indicação da associação da iontoforese que acabam gerando dúvidas em como realmente utilizar esta técnica de maneira satisfatória, por isso muitos estudos têm sido conduzidos para identificar quais substâncias são viáveis para esse processo de transferência, além de demonstrar os níveis de penetração, distribuição e efetividade da técnica vencendo a barreira imposta pela pele (PRAUSNITZ & LANGER, 2008).

Fluxo de eletrorrepulsão.
Fonte: Ciência Hoje ed. 259.

Para entender a indicação da técnica devemos ir mais fundo nos seus 3 mecanismos de ação, sendo o primeiro o mais conhecido que é a eletrorrepulsão, onde , tanto ativos de valência positiva quanto negativa serão liberadas, desde que sejam colocadas sob o eletrodo que apresente a mesma carga elétrica, portanto ativos de valência positiva deverão ser exclusivamente colocadas sob o polo positivo, enquanto os de valência negativa somente no polo negativo, assim a interação ativo/campo elétrico proverá força adicional suficiente para direcionar íons de polaridade semelhante através da pele, como demonstrado na figura 1 (OLIVEIRA, 2005).
O segundo evento a eletroosmose, que é o movimento transdermal de parte do solvente juntamente com os componentes neutros e iônicos nele diluídos. Durante a aplicação de corrente elétrica contínua através da pele verifica-se um fluxo de água do ânodo (polo positivo) para o cátodo (polo negativo), que é conhecido como fluxo eletroosmótico, como demonstrado pela figura 2. (LOW & REED, 2002).

Fluxo eletrosmótico.
Fonte Ciência Hoje ed. 259
.

Esse fluxo induzido eletricamente causa um movimento transdermal de solutos ionizáveis e não carregados eletricamente que estão dissolvidos na solução doadora. No entanto, o fluxo eletroosmótico depende da característica elétrica da membrana sobre a qual está sendo aplicada a corrente (OLIVEIRA, 2005).
O terceiro evento remete a aumento da permeabilidade intrínseca da pele pela aplicação do fluxo elétrico. Durante a iontoforese Barry (2002) observou que a concentração de íons no estrato córneo aumenta e a resistência da pele diminui, aumentando sua permeabilidade durante a passagem do campo elétrico.
Os estudos não indicaram ainda qual seria o mecanismo de ação mais significativo na permeação de ativos funcionais, mas que a somatória deles resulta no aumento da entrega dos ativos funcionais na camada alvo de tratamento.
De maneira geral deve-se seguir o seguinte padrão para os testes:
Primeiramente identificar qual a carga do produto e o eletrodo utilizado na condução, eles devem ser sempre da mesma carga para gerar a eletrorrepulsão.
Depois confirmar qual o pH do seu produto, produto de pH ácido devem conter ativo que geram cargas positivas e serem conduzidos pelo eletrodo positivo, se for um produto alcalino ele deve ter cargas negativas e ser conduzido pelo eletrodo negativo, produtos bipolares comprometem a funcionalidade da permeação.
O tempo de condução dependerá de qual camada se deseja tratar, segundo o estudo desenvolvido por Ferreira (2011) para tratamento da epiderme utilizar uma potência de 0,2 mA por 5 minutos tratando uma região de meia face, para derme manter a carga e aumentar o tempo de tratamento para 10 minutos e para atingir a hipoderme aumentar o tempo de tratamento para 15 minutos.
Outra pergunta que geralmente surge é se a iontoforese pode ser utilizada apenas para ativos ionizáveis, e a resposta é não. Apesar dos resultados serem otimizados para ativos ionizáveis a técnica pode ser utilizada como forma de aumento da permeação de ativos funcionais para os demais ativos também, lembrando sempre de seguir a risca que produtos de perfil ácido são ionizados no polo positivo e ativos de perfil alcalino são ionizados no polo negativo.
Esta poderosa ferramenta pode garantir que o profissional da estética consiga resultados de melhor qualidade em um menor número de sessões, basta ser utilizada da maneira correta.

Referências bibliográficas 

BARRY, B.W. Drug delivery routes in skin: a novel approach. Adv Drug Deliv Rev., v. 54, S31-S40, 2002.
BOS, J.D.; MEINARDI, M.M. The 500 Dalton rule for the skin penetration of chemical compounds and drugs. Exp Dermatol. n. 9, p 165–9, 2000.
FERREIRA, R; FONSECA, F. A. A.  Avaliação da correta ionização na iontoforese com definição de polaridades: influência de cargas e do ph do meio. Cosmetic & Toiletries. v. 23, n. 3, p 106, 2011.
FFO. Futuro de Fármaco no Organismo. Ciência Hoje. ed.259, p 23-7, 2009.
LOW, J.; REED, A. Eletroterapia Explicada Princípios e Pratica. 3. ed. São Paulo:Manole, 2002.
NIRSCHL, R.P.; RODIN, D.M.; OCHIAI, D.H.; MAARTMANN-MOE, C.; DEXAHE- 01-99 Study Group. Iontophoretic administration of dexamethasone sodium phosphate for acute epicondylitis: A randomized, double-blinded, placebo-controlled study. Am J Sports Med., v. 31, p 189-95, 2003.
OLIVEIRA, A. S.; GUARATINI, M. I.; CASTRO, C. E. S. Fundamentação teórica para iontoforese. Ver. bras. fisioter., v. 9, n. 1, p 1-7, 2005.
PRAUSNITZ, M. R.; LANGER, R. Transdermal drug HYPERLINK “http://www.biomedexperts.com/Abstract.bme/18997767/Transdermal_drug_delivery”deliveryHYPERLINK “http://www.biomedexperts.com/Abstract.bme/18997767/Transdermal_drug_delivery”.Nature biotechnology, v. 26(11), p 1261-8, 2008.


sábado, 17 de agosto de 2013

Muito além da Hidratação: Ácido Hialurônico Fracionado Vetorizado por Silício

Disponível: http://www.negocioestetica.com.br/muito-alem-da-hidratacao-acido-hialuronico-fracionado-vetorizado-por-silicio/

Depois da comprovada eficácia do Ácido Hialurônico, surge o Ácido Hialurônico Fracionado Vetorizado por Silício Orgânico


O Ácido Hialurônico é um *polissacarídeo natural com excelente compatibilidade biológica, é o principal componente da nossa matriz extracelular (MEC) que além da sua função estrutural, pode influenciar na proliferação celular, está presente em mais de 50% dos tecidos do corpo humano, principalmente nos tecidos conjuntivos e nervosos. Antigamente, era extraído da crista de galo, mas atualmente é obtido principalmente através de fermentação.
Este componente ‘chave’ da matriz extracelular está envolvido em vários mecanismos do processo de cura de lesões, é altamente higroscópico e é essencialmente importante para a visco-elasticidade da pele. Devido à suas propriedades físico-químicas excepcionais e capacidade higroscópica, além da participação em diversos processos biológicos, o processo de envelhecimento leva a uma menor produção de Ácido Hialurônico, com consequente perda de elasticidade, firmeza, hidratação e volume da pele.  Os principais sinais do envelhecimento são as rugas, perda de volume e de contorno facial.
A interação entre o Ácido Hialurônico de aplicação tópica e seu receptor da membrana celular CD44 inicia algumas vias de sinalização intracelular, regulando a proliferação, a migração e a diferenciação celular. A resposta celular é amplamente influenciada pelo tamanho da molécula e pela estrutura de fragmentos formados pela degradação do AH pela ação de radicais livres ou da hialuronidase.
Metabolicamente, o Ácido Hialurônico é muito ativo: a meia vida desse composto na pele é de um dia. Embora esteja presente em todos os tecidos, mais de 50% do AH do corpo humano encontra-se na pele. Na epiderme, participa da proliferação e da diferenciação das células basais e na derme está associado ao Versican.  
Molécula Ácido Hialurônico
Peeling Biológico – Efeito Retinoic Like
Peeling Biológico – Efeito Retinoic Like








Ácido Hialurônico fracionado vetorizado por um silício é uma molécula classificada entre 150 – 600 Kda, ou seja, de baixo peso molecular, tais moléculas demonstraram excelente ação de estimular a proliferação celular e intensificar a renovação epidérmica (Efeito Retinoic Like). O papel do AH Hialurônico na pele depende de suas propriedades físico-químicas e de sua afinidade com os receptores da superfície celular (principalmente os receptores CD 44 e RHAMM). Na epiderme, a interação do ácido com esses receptores, desencadeia um sinal que estimulará a proliferação de queratinócitos, diferenciação e mobilidade celular intensificando o Tour Over Celular, apresentando ainda, características de um peeling natural proporcionando clareamento e textura diferenciada a epiderme. Além desta notável função, pode-se observar um comportamento expressivo no aumento dos GAGS (glicosaminoglicanos) na junção dermo epidérmica e na papila dérmica, que identifica o estímulo da produção do AH natural da pele, proporcionando um preenchimento e uma espessura diferenciada .
Combinado com o Vetor Biológico (Silício Orgânico), cuja afinidade com as membranas biológicas tem sido bastante demonstrada, pode incrementar sua ação atuando como um vetor biológico em direção a membrana celular. O Silício Orgânico participa da formação de proteoglicanas e glicoproteínas, e é um dos principais componentes do MEC.  A concentração com o passar dos anos diminui significativamente levando a uma desestruturação do tecido, gerando rugas e um aspecto envelhecido. A presença de Silício orgânico disponível na pele intensifica a formação de proteínas como o Colágeno e Elastina  através da cito estimulação de fibroblastos .
A chegada desta molécula de Ácido Hialurônico cujo tamanho ideal permite a hidratação e maior renovação celular, sem quaisquer efeitos adversos, potencializado pela ação do vetor biológico Silício Orgânico, transforma o AH em um ativa chave nos tratamentos cosméticos. O AH quando aplicado sobre a pele, tem excelente ação em peles sensibilizadas por tratamentos a Laser ou Peeling, devido à sua ação de regular a cascata de sinalização específica relacionada com a cascata inflamatória.
De acordo com o peso molecular, podemos diferenciar 3 diferentes classes de Ácido Hialurônico:
  • Ácido Hialurônico de alto peso molecular (também chamado de nativo)
  • Ácido Hialurônico de baixo peso molecular (a nova geração de AH vetorizado )
  • Ácido Hialurônico de baixíssimo peso molecular

Diferenciação das moléculas do AH      
Reações Esperadas
Peso Molecular muito baixo  < 50 KDa
Propenso a reações Inflamatórias
Peso Molecular baixo < 50 a 1000 KDa Hyaxel
Citoestimulação do Queratinócito
Peso Molecular Alto > 1000 kDa Hidratação
               Hidratação

Ação combinada do Ácido Hialurônico de baixo peso Molecular Vetorizado por Silício:
1. Ação > Silanol e AH: estimula a renovação celular dos Queratinócitos por meio do receptor CD44
2. Peeling Biológico Natural: renovação epidérmica
3. Ação > Efeito Preenchedor: potencializa as células da pele a produzirem Ácido Hialurônico e preencherem as rugas naturalmente.
4. Efeito > Hidratação >Ácido Hialurônico: molécula hidrofílica: agrupa moléculas de água e cria um reservatório
5. Silício Orgânico: Reestruturação da Derme
MEC Matriz extracelular e sua importância
Quando o assunto é envelhecimento cutâneo é de extrema importância a qualidade e integridade da matriz extracelular (MEC). Ela regula e intermedia praticamente todas as trocas celulares e os sinais intercelulares, sendo responsável em grande parte pela homeostase do tecido. No tecido conjuntivo, as células se encontram dispersas em meio abundante de matriz extracelular. A MEC é formada por elementos fluidos e fibrosos. Os fluidos são as Glicosaminoglicanas (Polissacarídeos), ou melhor, o Ácido Hialurônico e Proteoglicanas (complexos Glicoprotéicos). Os fibrosos são proteínas estruturais (Colágeno ou Fibras Colágenas) e proteínas adesivas (Fibronectina e Laminina ambas Glicoproteínas fibrosas).
O AH fracionado vetorizado por Silício é uma ferramenta extraordinária na manutenção e recuperação da MEC. Uma vez que estimula a produção das GAGs e seu amarzenamento na junção dermo epidérmica, teremos uma qualidade nas trocas celulares e nos sinais intercelulares em melhores condições. A presença do Silício na molécula, estrutura os constituintes fibrosos (Colágeno) de forma significativa.
As funções mais importantes da matriz extracelular:
· Preencher os espaços não ocupados pelas células
· Resistência aos tecidos
· Meio por onde chegam os nutrientes e são eliminados os dejetos celulares
· Ancoragem para as células
· Veículo de migração das células
· Meio para transporte de sinais intercelulares
Epiderme envelhecida
Epiderme envelhecida
Epiderme com espessamento após 10 dias de uso de Ácido Hialurônico
Epiderme com espessamento após 10 dias de uso de Ácido Hialurônico
















Dúvidas frequentes
A partir de que idade podemos indicar o AH?
Pode-se indicar o uso de AH a partir de 25 anos para manutenção e preservação dos constituintes da MEC. Pode-se indicar seu uso conciliado com vários tratamentos estéticos como hidratação, antiage, acne, estrias e outros.
Pode ser usado durante o dia?
Pode ser utilizado durante o dia e a noite. Sua aplicação tópica tem vida útil de 24 horas na pele. O uso diurno de qualquer cosmético deve ser conciliado com o uso do filtro solar.
Em quanto tempo é possível notar os resultados?
A ação do AH será notada na pele rapidamente através de uma sensação de lifting devido ao preenchimento das linhas dando maior sustentação à pele. Em 10 dias de aplicação, pode-se observar o espessamento da epiderme de forma expressiva, resultando em um visual revitalizado.
O AH pode ser conciliado com uso de peeling químico?
Sim e trará excelentes resultados na renovação celular devido a hidratação, renovação celular e a qualidade das trocas celulares.
Quais são as suas contra-indicações?
Raramente há queixas de reações da aplicação tópica do Ácido Hialurônico, devido ao seu excelente reconhecimento biológico pelo organismo.
* Polissacarídeos, ou Glicanos são Carboidratos que por hidrólise, originam grande quantidade de monossacarídeos. São polímeros naturais, como por exemplo, a celuloseque é um polímero da glicose.
Hidrólise é uma reação química de quebra de uma molécula devido à presença de água.
Carboidratos, também conhecidos como hidratos de carbono, glicídios, glucídeos, glúcidos, glúcides, sacarídeos ou açúcares, são as biomoléculas mais abundantes na natureza, constituídas principalmente por carbonohidrogênio e oxigênio,[1] podendo apresentar nitrogêniofósforo ou enxofre na sua composição.
Fonte: Revista Biotec artigos Tecnicos ano 05 numero 14 /2013

quinta-feira, 15 de agosto de 2013

Conhecendo os nutricosméticos


Em formas de pílulas, líquidos ou alimentos, os nutricosméticos prometem benefícios

Ao produzir efeitos benéficos á saúde da pele, das unhas e dos cabelos, os nutricosméticos proporcionam, consequentemente, ganhos estéticos. Para Anunciato, Takahashi & Rocha Filho (2011) “são compostos suplementares que combinam nutrientes específicos para a pele, os cabelos e as unhas“. Suplementos esses que normalmente incluem substâncias já utilizadas pelo corpo e que oferecem propriedades de proteção ou regeneração. Em formas de pílulas, líquidos ou alimentos, estes prometem benefícios como redução da queda capilar, melhora do aspecto da pele, fortalecimento da unhas, proteção contra raios solares e diminuição da celulite. São elaborados com vitaminas, antioxidantes, ácidos graxos ômega-3 e ômega-6, extratos botânicos, minerais, betacaroteno, colágeno, entre outras substâncias.
A primeira marca de nutricosméticos foi à francesa Oenobiol®, criada em 1985, produto foi fruto do trabalho da médica e nutricionista Marie Béjot. O primeiro produto Oenobiol® foi uma cápsula hidratante com ácidos graxos ômega-3. Em 1989 foi lançado o Oenobiol Solaire®, tinha como alvo preparar a pele para exposição ao Sol e se tornou o grande sucesso da marca. Atualmente, a Oenobiol® oferece várias opções, combater o envelhecimento, atenuar celulite e olheiras, auxiliar no processo de emagrecimento, atuar no fortalecimento dos cabelos e das unhas, além de produtos voltados à pele masculina.
A marca Imedeen®, do laboratório dinamarquês Ferrosan trouxe os nutricosméticos para o mercado brasileiro. Em 1994 foi o lançamento do Imedeen Classic® com proposta de tratar a pele como um todo. Pouco tempo depois chegou o Imedeen tan Optimizer®, desenvolvido para proteger a pele antes da exposição solar e prolongar o bronzeado. Outras versões do Imedeen® e várias linhas desse tipo de produto foram lançadas no Brasil nos anos seguintes.
No ano de 2002, as gigantes L’Oréal® e Nestlé® uniram suas expertises para criação dos laboratórios Innéov®. O primeiro produto da marca no Brasil foi o Innéov Fermeté®, em 2008. Desenvolvido para conferir firmeza e luminosidade à pele, une as qualidades de licopeno (antioxidantes que combate os radicais livres, acelera a renovação celular e protege as fibras de colágeno), às propriedades das proteínas do leite.
A FQM Derma® oferece um nutricosmético que previne a progressão da calvície e fortalece as unhas. A biotina, associada a outras vitaminas, tem sua atividade potencializada no sentido de prevenir a queda de cabelo, de acordo com o fabricante.A Racco®, primeira empresa brasileira a apostar no segmento de nutricosméticos, com o lançamento do Maxxi 30®, em 2009. O Maxxi 30® foi desenvolvido em associação com a Pfizer uma companhia farmacêutica norte-americana. Em sua formulação contêm o colágeno marinho, vitaminas E e C, e Zinco, as cápsulas prometem, de acordo com o fabricante, melhorar a tonicidade e hidratação geral da pele, estimular a produção de colágeno, prevenir rugas, além de aumentar a vitalidade dos cabelos e das unhas.
Dentre os produtos no Brasil da marca Innéov®, da L’Oréal®, um deles reforça e protege a fibra capilar, associando o ômega 3, óleo de semente de groselha negra e licopeno enriquecido com vitaminas C e E. Outro atua na renovação celular, através da tecnologia Lacto-Licopeno, extrato de soja e vitamina C, e um outro reforça as defesas celulares da pele alteradas pelos raios UV.
A Nutrilatina® proporciona foto proteção e ativação do bronzeado em cápsulas, com concentração de licopeno, betacaroteno, zinco e vitaminas C e E. Oferece também um nutricosmético que promete acabar com a celulite e melhorar a firmeza da pele, com a quebra da gordura localizada e ativação da microcirculação sanguínea.
A Nutricé® aposta em produtos que preparam a pele para o sol e combatem a celulite, com a tecnologia exclusiva Cellu Care Intense®, aliada a um mix de vitaminas e minerais. Inova e oferece ainda produtos voltados ao emagrecimento à base de cafeína e óleo de sésamo, à redução do apetite, à reeducação alimentar, à reposição de colágeno e à hidratação da pele.
Quanto a real eficácia e objetivo dos nutricosméticos, quando comparado a um polivitamínico, os nutricosméticos são combinações completas e concentradas de nutrientes vitamínicos, minerais e outros bioativos que atuam diretamente no ponto bioquímico relacionado com sua função ativa, e podem beneficiar os processos fisiológicos do organismo, tratando dos fatores relacionados à retração da beleza, enquanto um polivitamínico apresenta apenas combinações de vitaminas e minerais que suprem necessidades nutricionais.
BIBLIOGRAFICA CONSULTADA:
ANUNCIATO T. P. e ROCHA FILHO P. A., Nutricosméticos, Nutracêuticos e cosmecêuticos: tendências e evidências. Revista Cosmetic Ingredients CI, v.38, p. 22-23, 2011.
ANUNCIATO, T. P.; TAKAHASHI, V. P. e ROCHA FILHO, P. A. Nutricosméticos: uma análise de consumidores. Revista Cosmetics & Toiletries Brasil, v. 23 n.5, p. 42-50, 2011.
FAVORETTO, L. Pílulas da beleza. Revista HPC Essencial, v.30, p. 34-36, 2011.
STEINER, D. Vitaminas e pele. Revista Cosmetics & Toiletries Brasil, v. 23 n.2, p. 28, 2011.

terça-feira, 13 de agosto de 2013

Avanços recentes no tratamento de rejuvenescimento


Conceito de preenchimento eficaz das rugas

Envelhecimento Cutâneo
Uma pele que mostra sinais de envelhecimento normalmente acompanha um conjunto de informações importantes sobre os eventos que o processo de senescência promove. Dentro do entendimento fisiopatológico, não se pode esquecer que o envelhecer da pele é um processo que acontece em paralelo com o envelhecimento corporal, situação normal e que ocorre com todo ser humano.
Apesar disso, uma ressalva deve ser feita quando estamos diante de um quadro cutâneo de envelhecimento, ele é perceptível e observável ao espelho e por terceiros. Este fato, por sí só, faz da degradação cutânea cronológica e por motivos ambientais um sinal clínico esteticamente indesejável e de pouca aceitação na sociedade atual.
Os eventos que fazem parte do processo de envelhecimento cutâneo se confundem com os que ocorrem nos demais tecidos corporais. Porém, a pele apresenta algumas peculiaridades topográficas que colocam-na em uma situação mais desfavorável. O maior exemplo disso é o fato de que é a pele o órgão que separa e ao mesmo tempo contacta o indivíduo ao meio em que vive. Logo, o meio ambiente interfere de modo direto na pele, provocando nela respostas de proteção que naturalmente desencadeiam mudanças em sua fisiologia e, por fim, em sua anatomia. É o caso do fotoenvelhecimento, uma área de estudo que ganhou muito destaque nas últimas décadas na medida que os conhecimentos sobre os efeitos das radiações ultravioleta na epiderme e derme ficaram melhor elucidados. Mas não se pode esquecer de situações como umidade relativa do ar, vento, exposição ao ar condicionado, poluição, fumaça de cigarro, uso de produtos cosméticos inadeaquados, banhos demasiadamente quentes, microorganismos e irritantes ambientais como um todo que sempre provocam respostas dos tecidos cutâneos. A grande maioria deles tendo como resultado final o desgaste de estruturas da pele.
Boa parte das alterações cutâneas encontradas no envelhecimento tem sua fisiopatologia bem definida e estão envolvidas com os fatores abaixo citados:De forma endógena, e sendo incrementada pelos fatores externos já citados, um conjunto de situações ocorre gradativamente, sem uma ordem específica, mas de forma concomitante para trazer à superfície os sinais do tempo. Rugas, vincos, perda de viço, desidratação redução da elasticidade e espessura são apenas algumas das situações que espelham o envelhecimento da pele.
- Redução do Perfil Circulatório (Oxigenação e Nutrição)
Modificações circulatórias no envelhecimento ocorrem por mudanças no sistema circulatório como um todo. Alterações no controle da pressão arterial, modificações no endotélio vascular aumentando a presença de placas de ateroma, comprometimento da permeabilidade dos vasos são situações que levam a uma menor oxigenação e nutrição dos tecidos periféricos. A pele, sofre com este processo e passa a ter seu metabolismo reduzido por conta disso.
- Perda de Colágeno e Elastina
A quadro circulatório comprometido e o novo ambiente hormonal da pele tendendo ao catabolismo, favorece uma menor produção de fibras e de componentes da substância fundamental amorfa (glicosaminoglicanas e proteoglicanas), pelos fibroblastos. Estes componentes, que formam a matriz dérmica promovem turgor, elasticidade, firmeza e tônus à pele, além de manterem a hidratação deste tecido.
- Perda de água ou Desidratação da Derme
Uma menor presença dos componetes extracelulares da derme provoca redução na fixação de água na derme uma vez que estas moléculas (fibras, componentes da substância fundamental amorfa), as responsáveis pela boa manutenção do teor hídrico dérmico.
Quanto menos água na derme, menores as trocas deste tecido com a epiderme. Esta última, por sua vez será acometida por outros tipos de mudanças como podemos ver abaixo.
- Redução do Turn-over de Células Epidérmicas
As menores trocas entre derme e epiderme resultam em menor atividade das células da camada basal da epiderme. A menor atividade mitótica por parte destas células faz com que as trocas celulares epidérmicas fiquem comprometidas e a renovação deste tecido tende a se tornar mais lenta. Só não vai ser mais lenta de fato porque a pele encontra uma saída para que suas células continuem sendo originadas na camada basal e encontrem-se prontas para a descamação superficial após 28 dias, como veremos abaixo.
- Redução da Espessura epidérmica
As menores trocas entre derme e epiderme resultam em menor atividade das células da camada basal da epiderme. A menor atividade mitótica por parte destas células faz com que as trocas celulares epidérmicas fiquem comprometidas, e a renovação deste tecido tende a se tornar mais lenta. Só não vai ser mais lenta de fato porque a pele encontra uma saída para que suas células continuem sendo originadas na camada basal e encontrem-se prontas para a descamação superficial após 28 dias.
- Formação de Rugas e Linhas de Expressão
A formação inicial das rugas e linhas de expressão são decorrentes de um processo paralelo ao citado acima, mas, no final, todo o processo já descrito acaba por pronunciar ainda mais as marcas superficias do tempo sobre a pele.De um modo geral, os grandes responsáveis pelas rugas e linhas de expressão são o adelgaçamento da epiderme, derme e hipoderme associado aos músculos da face. Estes agem de forma contínua na superfície da pele, ora porque exigem da pele movimentos que forçam as dobras que originarão os vincos, ora porque estão inseridos na pele promovendo nela movimentos de dobra (músculos da mímica).
As rugas podem ser classificadas em:
• Dinâmicas (Expressão): São resultante da expressão facial e ocorrem devido á movimentação muscular.
• Estáticas: São rugas que causam sulcos e não desaparecem mesmo com o rosto em descanso, isto é, sem fazer mímicas faciais. Ocorrem por fratura da pele em função do processo de envelhecimento natural ou fotoenvelhecimento. Resultam da degradação de componentes da derme (colágeno e elastina) e da diminuição da quantidade de células da pele, além do depósito inadequado de queratinócitos.
• Gravitacionais: São rugas causadas pela ação da gravidade e decorrem da flacidez do envelhecimento facial (ptose)
Apesar deste sucinto descritivo fisiopatológico e topográfico que caracteriza o envelhecimento cutâneo não se pode esquecer que o pano de fundo para todo esse cenário apresentado envolve a presença de substâncias químicas como os radicais livres, as metaloproteinases e os derivados das reações de glicação que correm em paralelo com todos os eventos do envelhecimento sendo não só fatores desencadeantes mas também mantenedores da degradação tecidual que nos envelhece.
O combate efetivo aos radicais livres, metaloproteinases e às reações de glicação é uma motivação que deve dirigir qualquer proposta de prevenção ou tratamento do envelhecimento cutâneo sob o risco dos resultados não serem realmente efetivos.
O Conceito Revisage Age-Reform: Resurfacing Estético 3D
O Revisage 3D é um tratamento anti-sinais com a finalidade de atuar em todos os tipos de rugas. É baseado nos conceitos mais modernos da cosmetologia para reduzir sinais do envelhecimento de forma instantânea e com resultados visíveis que proporcionam recuperação rápida e efeitos benéficos prolongados. Seus principais objetivos são: refazer a superfície, reparar e remodelar a pele.
Tecnologias mais eficientes para prevenção e reparação da pele que associam dermocosméticos concentrados, manobras manuais e equipamentos avançados são o principal foco desse tratamento.
Nesse processo é de fundamental importância o conhecimento dos fatores do envelhecimento, os tipos de rugas, as técnicas estéticas usadas durante o protocolo em cabine e os mecanismos de ação dos princípios ativos que devem atuar de forma integrada e sinérgica e atuar em todas as camadas da pele com as seguintes propriedades:
Reparação Epidermica
-Hidratação Inteligente e Balanceada com associação de componentes reparadores da emulsão epicutânea: Para a fase oleosa óleos naturais de maçadamia, girassol e gérmen de trigo  e para a fase aquosa NMF (fatores naturais de hidratação).
-Regeneração e Citoestimulação: Associação potencializada de AHAs (ácido mandélico) e “Retinóide Like” extraído da palanta Bidens Pilosa.
-Resurfacing Estético com efeito alisamento e preenchedor de rugas:Exopolissacarídeo Marinho.
-Ação Antoxidante e Antiinflamatória :Extrato de Café e Rutina.
-Lifting Imediato: Proteína Hidrolisada de Sésamo (Gergelim).
- Reparação Dérmica
-Ação Antiglicante e Deglicante: Antiox 3D com Carcinina;
-“Booster” de Colágeno e Ácido Hialurônico: “Retinóide Like” extraído da Bidens Pilosaassociados aos Poliosídeos Purificados.
-Estimulo ao Fluxo Sanguíneo,  Energização Celular,  Efeito Detoxicante e Revitalizante: Tripepídeos do Arroz associado á Aminoácidos Essenciais.
-Remodelador dérmico: Poliosídeos Purificados.
-Lifting Prolongado que age de dentro para fora com efeito sobre a síntese de colágeno I e elastina: Exopolissacarídeo Marinho.
Após diversas aplicações é notório o trabalho a cerca de modelagem facial, promovendo grande afinamento da pele, diminuindo sinais de envelhecimento, rugas dinâmicas e estáticas, assim como o clareamento da pele, dando um aspecto mais saudável à pele.
Mostrando-se eficaz, certificamos que estes ativos associados, promove grande satisfação ao cliente e ao profissional que o aplica, superando expectativas de quem busca um trabalho de qualidade.

quinta-feira, 8 de agosto de 2013

O inverno e a pele

Disponível: http://www.negocioestetica.com.br/o-inverno-e-a-pele/

O clima esfriou, e a pele ressecou! E agora? A resposta é: hidratação


Costumo dizer às minhas clientes que não temos um biótipo específico de pele e sim um estado cutâneo, e não há ninguém melhor do que nós mulheres, para comprovarmos que isso é verdade.  Fatores alimentares, hormonais, emocionais, cronológicos e climáticos exercem grandes influencias na pele de qualquer pessoa. Porém, sabe-se que o sexo masculino normalmente é dotado de uma pele muito mais resistente, por vezes mais oleosa do que a das mulheres. Assim sendo, resta nos armarmos contra as consequências do tempo, de nossas emoções, de nossos desequilíbrios hormonais, de nossos hábitos diários, e das ações externas. E eis que entra o papel da indústria cosmética, com diversos recursos para o cuidado da pele.
A pele danificada pelo vento e frio, apresenta-se seca, áspera, às vezes espessa, esbranquiçada, sensível e rachada, o que ainda abre espaço para o desenvolvimento de dermatites. Mas por que isso acontece? A hidratação natural da pele não consegue vencer o a ação do vento e do clima seco do inverno, perdendo água para o meio externo. Além disso, os sistemas de aquecimento podem roubar a umidade do ar interior.
Um bom funcionamento do mecanismo de hidratação da pele significa uma capacidade controlada em reter a água já existente na pele, pela camada mais superficial, de modo que a taxa de evaporação da água permaneça sempre em um nível normal. Ou seja, usando o fator de hidratação natural. As desordens provocadas pelo inverno estão relacionadas com o desequilíbrio na evaporação da água em nossa cútis, acompanhado da perda de nutrientes naturais e tão importantes à constituição de nossa pele.
Os cosméticos mais adequados neste momento, são aqueles que além de repor a água perdida para o ambiente, repõe também aminoácidos, sais minerais, ureia, lactatos. As gorduras de superfície (sebo) como colesterol, ácidos graxos e ceramidas também são importantes para evitar a perda de água, servindo como um escudo retensivo no estrato córneo. São três os tipos de mecanismo de ação dos hidratantes: umectante (atrai água para a superfície da pele), hidratação ativa (promove maciez à pele, preenchendo e permeando a  a camada córnea, ligando-se a moléculas de água nesta região, diminuindo a perda transepidermal de água ) e oclusivo (impede a perda de água para o ambiente)
Aproveitemos a chegada do inverno para cuidarmos mais de nossa pele! Afinal, ela é o maior órgão do corpo humano, possui importantes funções e está totalmente exposta aos fatores internos, externos e ambientais, que ao mesmo tempo em que são essenciais à vida, podem, em excesso, agredi-la.A hidratação também deve ser feita de dentro para fora, com grande consumo de água e sucos naturais. Para evitar maior perda de hidratação, neste momento devemos suspender os sabonetes em barra que tendem a ser mais irritantes e secar ainda mais a pele, além de formulações de sabonete para peles oleosas. Não tomar banhos muito quentes, evitar lavar o rosto mais de duas vezes ao dia e suspender os esfoliantes por um tempo, já que estes produtos além de removerem as células mortas, removem também grande parte da hidratação da pele. As pessoas adultas devem usar hidratante em toda a pele pelo menos uma vez por dia. Devem também evitar substâncias irritantes e que provoquem desidratação como sabões, detergentes, álcool.

terça-feira, 6 de agosto de 2013

Importância Cosmética da Vitamina “C”

Disponível: http://www.negocioestetica.com.br/importancia-cosmetica-da-vitamina-c/

Saiba como é sua aplicação prática nos tratamentos estéticos


A vitamina C (Ácido L-ascórbico), tem várias funções na pele, exerce uma importante ação antioxidante, estimulante da produção do colágeno, inibidor da melanina, anti-inflamatória e desempenha um papel na função de barreira da pele. Estas características, concede a ela grande destaque para a indústria cosmética, sendo um ingrediente chave quer como o ácido L-ascórbico puro, ou como um derivado, para produção de produtos cosméticos para os cuidados com a pele.
A importância cosmética da Vitamina C está na combinação de sua influência na síntese do colágeno (ação cicatrizante), na regeneração da Vitamina E (efeito anti-radicais livres) e ação despigmentante nas hipercromias.
Para a pele
A maioria dos animais e plantas pode sintetizar a vitamina C para protegê-los da UV. Os seres humanos não são capazes de produzir a vitamina C e neste caso, se torna extremamente necessária sua ingestão alimentar através do consumo de  frutas cítricas e vegetais folhosos.
EfetividadeNa pele, a epiderme contém cinco vezes o nível de ácido ascórbico encontrado na derme. Depois de uma exposição aguda à luz ultravioleta, os níveis de ácido ascórbico se esgotam, tanto na epiderme quanto na derme. O esgotamento relativo de ácido ascórbico é comum em pessoas mais velhas, principalmente naquelas que sofrem de alguma doença como o câncer. Grande parte dessa deficiência parece estar relacionada com a ingestão inadequada, já que a suplementação restaura os níveis normais.
Ácido L-ascórbico é instável na presença de oxigênio, luz, humidade, temperaturas elevadas, e os metais pesados, isto se  transforma num desafio significativo para o desenvolvimento de formulações cosméticas, devido a esta caracteristica  a indústria de matérias-primas desenvolveu formas estáveis e bem mais ativas dessa substância.
Saiba o que procurar nas fórmulas do seu cosmético vitaminado: Mais efetiva que o ácido ascórbico (a Vitamina C pura), é seus derivados e misturas de complexos, pois potencializam seus efeitos e agregam outros benefícios. A vitamina C na forma de Sodium Ascorbil Phosphate (SAP), garante além da estabilidade do ativo, um maior grau de penetração e de efetividade do produto, devido as suas características físico-químicas esta forma de vitamina C facilita sua composição com outros ativos não havendo degradação dela como ocorre com a Vitamina C pura. Um exemplo é a mistura do SAP com extrato de margarida (Belides) que tem ação despigmentante, com grande efeito inibitório da enzima tirosinase. Esta inibição reduz a formação de pigmentos cutâneos, permitindo controlar a tonalidade da pele.
Ação esperada da Vitamina C
Depois de penetrada na pele, a Vitamina C se estabiliza, não podendo ser removida por lavagem ou fricção. Os níveis de ácido ascórbico acumulado na pele após aplicação tópica são de 20 a 40 vezes superiores àqueles conseguidos pela ingestão oral.
Segundo alguns estudos, o ácido ascórbico parece estar envolvido na reação fotoprotetora da pele. Elevando a capacidade de proteção natural da pele ou em associação aos filtros solares (J. Invest. Dermatol., 125, 826-832 (2005).
Depois que a Vitamina C é incorporada à pele, pode-se demonstrar o efeito reservatório: mesmo que a vitamina C adicional seja retirada da pele, o efeito fotoprotetor permanece com plena potência por no mínimo 3 dias.
Além dos efeitos fotoprotetores da Vitamina C tópica, também é possível demonstrar modesto efeito anti-inflamatório: se a pele for queimada com luz UVB e tratada com vitamina C tópica, os locais tratados apresentaram diminuição do eritema. Voluntários humanos que utilizaram vitamina C tópica em um dos lados do rosto, mostraram espetacular reversão das rugas e pigmentos de envelhecimento da pele naquele lado, sugerindo que além da fotoproteção associada ao ácido ascórbico tópico, a estimulação da síntese de colágeno (o ácido ascórbico é necessário como co-fator para hidroxilação de prolina e lisina na síntese de colágeno e como efetor transcripcional)pode ter levado a aparentes mudanças do tecido conectivo verificados nesses pacientes. (S. Kobayashi, M. Takehana, S. Itoh, e E. Ogata,”Efeito protector de fosfato de magnésio-L-ascorbil-2 contra os danos da pele induzida pela radiação UVB “Photochem. Photobiol., 64, 224-228 (1996).
Podemos então concluir que a vitamina C é um elemento essencial para o tratamento da pele envelhecida e novos derivados de vitamina C estão sob investigação. Devido às suas documentadas propriedades anti-inflamatórias, a aplicação tópica da vitamina C, é útil para o tratamento de várias disfunções na estética como pós-cirúrgicos, laser , peelings, etc,
É indispensável que os profissionais procurem se certificar de como a Vit.C está disponível no seu cosmético de uso habitual e como indicá-la nos tratamentos home care, e daí se utilizar dos sues benefícios.